Dahner
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Definitiv nicht kompatibel. Die Größe der Käfige/Festplattenträger ist nahe zu identisch, aber die Art,
wie das ganze an der PS3 montiert/fixiert wird ist bei jeder Version eine andere.
Das lässt sich gut erkennen wenn man nach Bildern beider Versionen via Google sucht.
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R.I.P.
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Auszug aus den AGB meiner Bank:
"Wird bei Ihrem Konto eine Lastschrift mangels Deckung nicht durchgeführt, fallen für Sie keine Kosten an. Eventuell anfallende Kosten beim Einzieher kann dieser Ihnen gegebenenfalls in Rechnung stellen..."
eine geplatzte Lastschrift kann als Zahlungsverzug gewertet werden. In den meisten AGBs verpflichtest du dich mit deiner Unterschrift dazu das dein Konto die erforderliche Deckung zum Einzugstermin aufweist. Es kommt jetzt auf die Stadtwerke an ob Sie dir nur eine Zahlungserinnerung zusenden oder gleich eine Mahnung.
Rechtlich gesehen dürfen Sie wohl direkt mahnen da du deinen Pflichten nicht nachgekommen bist (So steht es auch in anderen Foren)
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Soweit, so richtig :-)
Wenn du die Rote Ader trennst bekommt dein HUB keine 5V mehr vom Receiver.
Die anderen Drähte bleiben alle verbunden.
Das einzige was passieren könnte, ist das dein Receiver plötzlich die USB
Geräte nicht mehr erkennt. Das musst du aber einfach testen, geht ja nichts
kaputt bei.
Ich hatte den Fall mal bei einem PC, daher der Hinweis. Das läßt sich dann
aber einfach lösen (mittels Widerstand zwischen +5V und Masse).
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MSI P67-GD65:
- Sockel 1155 Mainboard
- SATA 6Gb/s und USB 3.0
- PCIe x16
- E-Sata
- 4 DDR3 Ram Bänke
- Gbit Lan
- ...
Funktion und Optischer Zustand 1A. Bios ist
auf dem neusten Stand.
Abzugeben mit der Originalverpackung und
allem Zubehör für 30 EUR plus Versand.
Wii-Remote (Fernbedienung) mit Wii Motion Plus Modul
zum anstecken an die Wii-Remote. Inklusive Gummihülle.
Das Wii Motion Plus Modul wird mit OVP geliefert.
Die Wii-Remote funktioniert tadellos und ist auch optisch in
bestem Zustand.
Preis: 10 EUR plus Versand.
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Zu beachten ist aber, daß sowohl mit Z-Diode als auch mit Linearspannungsregler so um die
15-20W (bei der Z-Diode unter Umständen sogar noch mehr) in Wärme verbrutzelt werden
müssen. Ohne Riesenkühlkörper würden sich die Teile dabei in Rauch auflösen und die Pumpe
dann im Anschluß gleich mit.
Ich stimme dir voll und ganz zu Snowhead, deswegen war mein Vorschlag auch der Festspannungsregler als alternative zur Z-Diode. Der Festspannungsregler läßt sich besser kühlen (eventuell auch aktiv mit 12V Lüfter). Gibt da ja extra Kühlkörper für.
Was bezweckst du mit dem Link? Da gibt's ja nur einen Adapter vom 12V Kfz Boardstecker auf nen kleineren, aber keine Spanungswandlung.
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Also, zur Zehnerdiode:
Die Diode DZ wird wie in diesem Beispiel Parallel zur Spannungsversorgung geklemmt und leitet die Spannung die höher als deine benötigten 12V ist, direkt an den Minuspol ab so das am Verbraucher, also deiner Pumpe nur die 12V anliegen. Im Beispiel entspricht deine Pumpe dem Widerstand RL. Ob der Vorwiederstand RV in deinem Fall unbedingt zur Strombegrenzung notwendig ist glaube ich eher nicht.
Festspannungsregler:
Der Festspannungsregler hat 3 Anschlüsse, den Eingang für die Plusspannung vom Solarmodul, den Masseanschluss für den Minuspol des Solarmoduls und den Ausgang aus dem du deine 12V rausbekommst. Näheres dazu findest hier. Die in der Beispielschaltung verbauten Kondensatoren (0,33yF und 0,1yF) kannst ignorieren, da du keine so sensible Schaltung hast.
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Laut Anbieter, liefert das Solarpanel im Idealfall rund 22V Leerlaufspannung und 17V unter Last.
Ich denke dadurch sollte die Spannung nur selten unter 14V fallen.
Dem Threadersteller geht es in erster Linie da drum nicht über 12V zu kommen und das mit dem Festspannungsregler auf jeden Fall gewährleistet.
EDIT:
Man könnte aber so oder so noch einen Kondensator hinter dem Regler vorsehen um eventuelle Spannungseinbrüche kurzzeitig zu puffern.
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Da ich von Zehnerdioden nicht so überzeugt bin würde ich zu einem 12 Volt Feststpannungsregler tendieren. Da bei der Pumpe kein Nennstrom angegeben ist würde ich mindestens einen für 2A nehmen (Bsp. 78S12CV). Hast du ne Möglichkeit die Stromaufnahme der Pumpe zu messen wenn du Sie denn gekauft hast ?
Dazu noch eine Diode zum Schutz des Solarpanels gegen eventuelle Rückspannungen. Die Diode sollte mindestens die 5,xx Ampere deines Solarpanels abkönnen. Also lieber etwas stärkere kaufen.
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Du solltest den Titel deiner Receiver-Suche ändern, sonst besteht die Gefahr das ein Admin
deinen Thread löscht wegen eines Regelverstoßes. Du hast das hier im Titel vergessen:
Nähere Infos dazu hier: klick
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Letztes UPDATE:
Preis: 40 € inklusive Versand
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UPDATE:
Preisanpassung: 45 € inkl. Versand
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Ich bin auf ein größeres Modell umgestiegen und biete euch daher meine "alte" Fritzbox zum Kauf an.
Die Fritzbox ist nicht ganz 2 Jahre alt, optisch in 1A Zustand, läuft tadelos und wird mit allem Zubehör
in der OVP geliefert. Bilder liefere ich auf Anfrage gerne per Email nach.
Einige Eckdaten für diejenigen, die nicht googeln wollen:
- Fritzbox Wlan 3270 v3
- 4 Lan Anschlüsse (10/100 Base-T)
- 1 USB Host Anschluss für USB Festplatten, Drucker, ...
- Wlan N Standart mit bis zu 300MBit/s (kompatibel zu a/b und g)
- WEP/WPA/WEP-64/WEP-128 und WPA 2 Verschlüsselung fürs WLAN
- WPS Funktion
- Modem mit ADSL und ADSL 2+ (für DSL bis 16MBit/s)
Abzugeben ist das gute Stück für 50 € zuzüglich Versand
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Die Drosselung ist mir gegenwertig noch egal, aber wie double_d schon sagt weis man nicht wo die Entwicklung noch hingeht.
Ich für meinen Teil hatte letzens so einen dummen Fehler, dass ich ein Spiel 2 mal runterladen und installieren musste (Danke Blizzard). Da waren dann schnell 26 GB an einem Tag zusammen. Dazu noch einpaar HD Filme Online geschaut, diverse Downloads und schon war ich bei 68 GB in dem Monat.
Okay das war da ne Ausnahme und von daher mach ich mir wegen der Drosselung auch nicht gleich ins Hemdchen, aber es kann manchmal schon schneller gehen als gedacht.
Die meisten Benutzer liegen mit Sicherheit weit unter der 75GB Grenze und werden diese ausser in Textform im Vertrag nie mehr zu sehen bekommen aber für manch intensiven Nutzer kann es schonmal eng werden, vorallem da immer mehr mit der Cloud gearbeitet wird. Da es viele Spiele und Programme als Downloadversion billiger gibt (z.B. bei Steam,...) sorgt auch das dafür das das Volumen eher steigt als sinkt.
Bis 2016 ist noch ne Weile hin und bis dahin kann das ganze schon wieder ganz anders aussehen, bzw. kann sich so manches wieder ändern.
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Bei uns ist Internet über Kabel leider keine Wirkliche alternative. Es hängen hier sooo viele am Kabelnetz, das die Bandbreite in den Stoßzeiten bei unter 6000 liegt...zum heulen.
Die "Altkunden" der Telekom müssen spätestens 2016 auch dran glauben, da laut Planung der Telekom und einiger anderer Anbieter (1&1, Vodafone), ab dem Zeitpunkt alle Altanschlüsse automatisch auf IP umgerüstet werden sollen und was gibts für die Telekomkunden dann....genau: "Neuverträge" mit Volumengrenze.
Bin gespannt wie diese Umrüstung/Umstellung aussehen wird. Am Telefon wollte der Service dazu keine genaueren Angaben machen.
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Ich schätze die Telekom sucht nur nach neuen Einnahmequellen und so läßt sich aus den "viel Surfern und Streamern" noch richtig was rauspressen. Die anderen Anbieter werden diesem Modell sicher auch irgendwann folgen bzw. werden vielleicht sogar dazu gezwungen vom großen "T".
Da die Änderung nur die Neukunden betrifft und nicht die Bestandskunden, ist mir das ganze erst einmal Schnuppe.
Habe eben mit den Leuten da telefoniert, die scheinen nun auch ihre IP anschlüsse mit volldampf voranzutreiben. Ab Herbst diesen Jahres kann man auch nur noch IP Anschlüsse bestellen, keine normalen mehr ... Die spinnen die Römer :-)
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Es gibt einen einfachen Grund warum die empfohlenen Werte so weit von deinem Gemessenen abweichen.
Bei der von dir gemessenen 180 Watt handelt es sich um die Leistung die das Netzteil real aus dem Stromnetz zieht (Stromspitzen mal nicht mitgerechnet, da deine Anzeige dafür zu träge ist). Die Werte die du von diversen Rechentools raus bekommst sind die Leistungswerte die ein Netzteil auf der Sekundärseite deinen PC Komponenten zur verfügung stellen sollte. Die bei den Netzteilen angegeben Leistung bezieht sich immer auf die Sekundärleistung und nicht den tatsächlichen primären Stromverbrauch.
Ein 600 Watt Netzteil liefert deinen Bauteilen "insgesamt" 600W, diese beziehen sich auf alle Spannungen die das Netzteil raus gibt. Die abgegebene Gesamtleistung setzt sich immer aus allen Einzellleistungen zusammen, z.b.:
400 Watt bei 12V + 150 Watt bei 5 V + 20 Watt bei 3,3 V + ... = 600 Watt Gesamtleistung
Wenn du Strom sparen möchtest sind die "87+" zu empfehlen da diese den aktuell best möglichen Wirkungsgrad haben, also "nur" 13% Verluste durch z.b. Wärme haben. Du solltest auch nicht blind auf die Watt Angaben achten, sondern viel wichtiger sind die einzelnen Ströme die das Netzteil rausbringt, also wieviel Ampere bei 12V bzw. bei 5V. Man findet immer mal wieder Netzteile mit der Angabe 600 oder 700 Watt, die nicht mehr Leistung auf der 12V Leitung bringen als ein 550 Watt Netzteil.
Vergleiche einfach die Angaben auf dem Typenschild deines aktuellen Netzteiles, liegen alle Stromwerte darüber, machst garantiert nichts verkehrt.
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Hast schon mit Teamviewer gearbeitet ?
Im Grunde musst du deinem Mac nur ein festes Kennwort geben, die ID von Teamviewer ist ja schon fest vergeben.
Wenn dann Teamviewer noch im Autostart hängt, sollte alles soweit passen.
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Kannst du von mehreren PC's, Laptops,... drucken und hast das problem bei all diesen Geräten ?
Wenn du eine Seite kopierst, hast du dann auch diesen grünstich oder nur beim Ausdrucken vom PC aus ?
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Was die Belastbarkeit bei Erschütterungen angeht gibts da zwischen normalen Relais und Kfz Relais keine unterschiede, das würde schon gehen.
Solange dein Schalter mehr mA oder A schalten kann als dein Relais zieht passt das.
Gut das du ein Foto gemacht hast, deine Lösung mit dem Näherungsschalter halte ich hier auch für die beste Lösung, wobei auch die Sache mit einem Reedschalter leicht zu realisieren wäre, da du eh einen "Betätiger" montieren musst. Ob nun einen Magneten oder ein Stück Stahl (Passfeder) kommt vom Aufwand aufs gleiche raus.
@Gandal:
Hättest nicht so ausschweifen müssen, ich sehe das wir beide über ähnliche Qualitfikationen verfügen. Ich hab "nur" 10 Jahre Erfahrung im Maschinenbau, schwerpunkt Elektrische Installation und Programmierung (Siemens S7). Vielleicht sind wir deswegen so oft verschiedener Meinung hier im Forum :-)
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Ich hab bei meinen Zulieferern geschaut, da kosten die alle um die 18€ in der Bauform und schaffen grade mal 50-120mA.
Verwechselst du das vielleicht mit den normalen Hebelschalter/Taster ??
Haste nen Beispiellink ??
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Wieso willst du ein Kfz Relais verwenden ?
Wenn du statt eines Stromfressenden 12V Kfz Relais ein normales 12V Relais oder noch besser ein 12V Halbleiterrelais nimmst, kannst es direkt mit
deinem Näherungsschalter ansteuern (meines wissens haben Näherungsschalter so ca. 100mA Schaltstrom, das reicht für ein Standartrelais).
Beispielrelais: klick (braucht grade mal ~34mA)
Einen Reedschalter würde ich nicht verwenden, zum einen brauchst noch einen Magnet zum betätigen und zum anderen
haben Reedschalter je nach Bauform auch nur ein paar mA Schaltleistung.
EDIT:
Wenn du statt einer Lampe, eine LED nimmst, brauchst nicht
mal ein Relais dazwischen zu schalten. LED mit Vorwiderstand
reicht aus.
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Klasse das du uns nach der Zeit nochmal eine Feedback gibst.
Mit dem Füllstandsmesser hat man erstmal etwas bastelarbeit aber wie man
sieht hat es sich in deinem Fall ja gelohnt, glaube nicht das eine Ultraschall-
oder Druckauswertung billiger gekommen wäre :-)
EDIT:
Für mich als Elektroniker wäre das ganze jetzt noch zu unspektakulär, ich
schätze ich hätte noch eine Not-Umschaltung bei Minimalstand oder sogar
eine andere Lösung mit SPS Auswertung zusammengestrickt und paar
Hunderteuroscheine verblasen nur um was zum "Spielen" zu haben
Aber hey ... wen interssiert.
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Wenn ich mich nicht verlesen habe findet man dazu was in der DIN VDE 0100 T.410 bzw. T.540 nur hab ich das Regelwerk grade nicht da.
Hinter dem Absperrhahn des Gasanschlusses muss eine Erdleitung (min. 6mm²) mittels einer Rohrschelle angeschlossen sein und
zur Potentialausgleichsschiene führen.
Das es da einen Bestandsschutz für bestehende Anlagen gibt wüßte ebenfalls ich nicht, damit hilft nur Erden.
Hier findest du einen recht gut verständlichen Auszug -> klick
An die Elektroniker hier:Relais mit Wechseltast Funktiongesucht
in Handy , Navi und allg. Technik
Geschrieben
Hast du schon mal an eine Lösung mit IC's gedacht (JK Flipflop)?
Was für Spannungen hast du zur Verfügung ?
Übrigens würde ich nicht einfach einen Wechsler nehmen, das hätte nämlich den
Nachteil das deine Fernbedienung ständig ein EIN oder ein AUS senden würde.
Weis nicht ob das deiner Alarmanlage gefällt wenn sie ein Dauersignal bekommt.
Sinnvoller wäre ein Zeitglied nach deinem Wechsler, so das dein EIN/AUS Impuls
vielleicht nur 3-5 Sekunden "gesendet" wird.